根據麥肯錫公司(McKinsey)的新洞見，為能以更快的速度取得實體店的新款式，服裝公司必須加強內部的協同合作，洞察消費者的喜好，並著手進行價值鏈的數位化。
當Burberry及Tom Ford二品牌於2016年開始試驗時尚界概念「現看現買(see now, buy now)」時，他們的努力遭受一些質疑和許多激勵。他們的想法是，特別是千禧世代的消費者，已經習慣了即時滿足，因此更加不願意等待數月才能擁有最新時尚秀發布的款式。
所謂的“快速時尚”公司 - 如Forever 21、H&M、Inditex和Primark等公司已開始量產時尚秀剛發表的新品，並在數週內便開始在實體店內銷售，而消費者則以消費作為回報品牌商產品上市的速度：2017年這些品牌商營收總額合計成長了8.2％，而同期內相較於整體成衣零售僅成長了3.5％。奢侈品時裝公司也借助現在「即看即買」的銷售模式，針對紐約、倫敦、米蘭和巴黎時裝週的相關活動，借助媒體報導，並將這些熱門話題轉化為全面的銷售活動。
但有些持懷疑者想知道「即看即買(see now, buy now)」是否可用於高端服裝上。事實上，這並不是一個無限制的成功。此後，一些包括Tom Ford在內的計師已經扭轉了過程，引用了時裝週時間和實體店運貨時程間的錯位。儘管如此，仍有超過15家領先的時尚公司繼續試驗「即看即買(see now, buy now)」的行銷模式。但它是一個長期可行的商業模式嗎？
我們的答案是肯定的 - 只要時裝公司願意在製程及思維方式作戲劇性的改變。縮短時尚週期並不是一個應急的解決之道。
時尚週期的階段
概括而言，時尚週期由三個階段組成：規劃、設計和產品開發為第一階段;打樣與確認為第二階段;生產和交貨為第三階段。每階段的時間長度因公司而異差別很大。一個階段可以短至12週或長到30週。
規劃、設計和開發階段所花的時間通常是最長的，各公司間的差異也最大。因此，這是最有可能壓縮日程的階段。
時尚週期的長短取決於許多因素，包括公司的商業模式和零售商對產品品類的要求。例如，從事垂直整合的企業（如H&M和Zara）可以快速地做出決策，並跳過商洽議約階段，取決於自家門市經營。即使在一個品牌中，不同的產品組合可能會遵循不同的日程：例如，女性上衣通常比女性牛仔褲更頻繁換新。基本款服裝（如素色T恤衫）不必遵循季節的系列節奏，因為這些商品的銷售是相當一致的且很容易預測。儘管如此，一些生產基本款的零售商--UNIQLO，便一直在找尋可以縮短時尚週期的方法。